Броненакладки для циліндрів — типи, призначення, особливості
Зазвичай циліндри мають вищий рівень протистояння інтелектуальному розкриттю в порівнянні з сугальдними замками. Але розташування у дверному полотні робить їх вразливими до багатьох видів силового зламу, захистом від якого є броненакладки. Вони мають багато особливостей, від яких залежить рівень цього захисту — тема ця досить непроста, ми розкриємо її в цьому матеріалі.
Що таке броненакладки
Броненакладки — це захисні елементи з твердосплавного металу, що накладаються на циліндр або ключовий отвір сугальдного замка. Іноді їх називають просто захистом, бронею, протекторами або бронепластинами. Останній термін дещо помилковий — він застосовується щодо загартованих пластин, які розташовуються всередині дверного полотна для захисту сугальдних замків. І броненакладки, і бронепластини належать до захисної фурнітури — це два різні напрямки, зазвичай під броненакладками йдеться про саме захист для циліндрів.
Будь-яка броненакладка складається як мінімум із двох частин — захисної шайби, званою також таблеткою, і корпусу — захисної частини. Таблетка захищає ротор серцевини, корпус — усе інше. Обидва елементи виготовляються з металу з певним ступенем гарту або різними добавками. Не можна не зазначити, що так має бути, але насправді усе по-іншому — про це поговоримо далі.
Корпус являє собою ковпак з фрезерованим поглибленням, в яке входить частина циліндра. Зовнішній бік корпусу може мати різну товщину, від неї може залежати товщина таблетки, яку потрібно враховувати — чим довша ніжка ключа, тим більшу товщину може мати зовнішня частина протектора. Момент дуже важливий, короткий ключ може просто не ввійти повністю до серцевини. Діаметр корпусу зазвичай дорівнює 50 міліметрам.
Захисна шайба зовні
Корпус та таблетка зсередини
Кріплення корпусу здійснюється двома болтами, здебільшого з різьбленням М6, які проходять крізь замок — для цього він повинен мати спеціальні отвори (є замки без них). Тепер перейдемо до типу протекторів – основного чинника захисту.
Типи броненакладок за способом монтажу
Незалежно від видів броненакладок та іх конструктивних особливостей (магнітні, механічні та т. ін.), зламостійкість у вирішальній мірі залежить від їх типу за способом монтажу. Таких способів три є накладні протектори, напівврізні та врізні, всі вони наведені на фото.
Накладна броненакладка
Схема накладного монтажу
Накладні протектори монтуються поверх дверного полотна — для їх встановлення потрібно лише просвердлити кілька отворів для кріпильних болтів. Простоту монтажу нівелює рівень зламостійкості – у захисту накладного типу він найнижчий. Фурнітуру такого типу можна збити кувалдою, досить легко її зірвати, загнавши під корпус ломик або подібний інструмент. Враховуючи довжину ломика, важко очікувати, що болти М6 витримають додаване зусилля. Від описаних недоліків позбавлена напівврізна фурнітура.
Напівврізна броненакладка
Схема напівврізного монтажу
Для встановлення напівврізних броненакладок у металі полотна фрезерується отвір потрібного діаметра, в який утоплюється частина корпусу протектора.
Складність монтажу компенсується вищим рівнем стійкості до зламу — збити або зірвати накладку вже значно важче. Існує кілька видів напівврізних протекторів — цілісних та зі склянками (або кільцями). Цілісні перекривають щілини монтажного отвору своїм корпусом (така модель наведена на фото), в інших випадках монтажний отвір перекривається склянкою або кільцем, що є окремими деталями (модель зі склянкою наведена на ескізі). Але суть не змінюється – захист притягується болтами до полотна, його частина входить у полотно, водночас між протектором та замком залишається відстань – це помітно на ескізі.
При вищому протистоянні зламу напівврізні накладки не набули поширення. Проблема криється в монтажі — фрезерування отвору вимагає додаткових технологічних операцій, але якщо вони усе ж таки робляться, то замість напівврізної можна використовувати вже врізну фурнітуру.
Врізна броненакладка
Схема врізного монтажу
При однаковій підготовці до монтажу врізна фурнітура забезпечує максимальну зламостійкість, лише збільшуючи загальну вартість конструкції. Підвищення рівня протистояння зламу забезпечує притягування захисної частини броненакладки безпосередньо до замка. Унаслідок виходить жорстка монолітна конструкція, зруйнувати яку непросто.
При врізному монтажі є кілька методик притягування захисту до замка. У першій з них кріпильні болти зі зворотного боку вставляються в сам замок, у другій ці ж болти мають значно більшу довжину і вставляються в декоративну обшивку внутрішньої частини полотна.
Перший варіант (див. фото) забезпечує максимальне притягування корпусу броненакладки до замка завдяки можливості максимального затягування болтів, але метушні з ним значно більше — потрібен доступ до замка не тільки із зовнішньої, але й із внутрішнього боку дверного полотна. Крім того, необхідно, щоб у замка в отворах для болтів обов'язково були присутні розпірні втулки — вони не дадуть корпусу замка сплющитися при затягуванні болтів кріплення захисту. В іншому разі нормально захист притягнути не вийде, монтаж буде хистким.
Болти вставляються в замок
Розпірні втулки замка
Внаслідок очевидних труднощів перший варіант частіше використовується на стадії виготовлення дверей, другий спосіб поширений при самостійній установці. Саме він показаний на пропонованому відео, де накладний захист змінюється на врізний. Майстер тямущий, тому відео дуже пізнавальне, не дуже довге і дає повне уявлення про обидва види броненакладок.
Одним із найважливіших моментів на відео є той, де фрезерується метал обшивки — нагадаємо, врізний захист має притягуватися до замка, а не обшивки. Для фахівців це очевидно, але якщо ви читаєте цю статтю, то до таких, мабуть, не належите. Переходимо до особливостей протекторів.
Особливості броненакладок
Як ми вже знаємо, в корпусі протекторів є поглиблення для циліндра. Це означає, що в деяких випадках вам доведеться міняти циліндр. Через можливість його руйнування методикою розламу, правильно встановлений циліндр не повинен виступати над полотном дверей. Відповідно, якщо у вас такий монтаж, то серцевина виявиться короткою — ви встановите на полотно броненакладку, проте личинка не увійде неї, а ключ не увійде у серцевину повністю. Така ситуація актуальна насамперед для накладного монтажу. При самостійній установці необхідно мати на руках захист (або його креслення), а вже потім підбирати потрібну симетрію циліндра таким чином, щоб циліндр виступав над полотном, але водночас зазор між внутрішньою стороною таблетки й торцем личинки дорівнював кільком міліметрам. Простіше кажучи, щоб на циліндр можна було накласти захист, і водночас він не заважав обертанню ротора личинки, а ключ повністю входив в серцевину. Чим коротше ніжка ключа, тим точніше потрібно підбирати довжину серцевини — з цього погляду мають перевагу брендові фірмові циліндри, у яких ніжка довга.
При врізному монтажі зазвичай підбирається не циліндр, а захист. Ми знаємо, що практично стандартом є діаметр корпусу, а ось його висота (багато хто називає її шириною) може змінюватись. Саме завдяки підбору висоти захисної частини досягається потрібна комбінація. У деяких випадках між замком і корпусом бронезахисту підкладаються спеціальні металеві прокладки, які іноді входять до комплектації. У глобальному масштабі слід керуватися правилом — чим менше виступає бронезахист на полотні, тим краще. В іншому разі доведеться підбирати симетрію циліндра та змінювати висоту бронезахисту.
Описуючи врізний бронезахист, не можна обійти конструктивну особливість, яку називають спідницею. Дивлячись на фото, ви зрозумієте відмінність від звичайного протектора, так само як і причину такої назви — форма захисної частини справді нагадує спідницю.
Звичайний врізний бронезахист
Врізний бронезахист зі спідницею
Важливість спідниці переоцінити складно. Її діаметр більше діаметра отвору для корпусу захисту, і навіть при виключно руйнівних діях та зриві кріпильних болтів, витягти захист завдяки різниці в діаметрах не вдасться. А якщо й вдасться, то для цього доведеться по-справжньому руйнувати метал обшивки (багато в цьому разі залежатиме від товщини металу полотна). Платою за такий рівень зламостійкості є подальше ускладнення монтажу — броненакладка вставляється не зовні полотна, а зсередини — потрібно знімати не тільки внутрішню декоративну обшивку полотна, але і замок. Навіть за майстровитих рук таку роботу краще довірити професіоналам.
І трохи про декоративне оформлення. Корпус накладної захисної фурнітури має потрібне гальванічне покриття і колір. Корпус врізних моделей ніякого покриття не має, на нього одягається декоративний ковпак. Кріпиться він у різний спосіб, найчастіше на корпус натягується гумове кільце, а на нього декоративний ковпак. Враховуючи те, що корпус більшою частиною знаходиться у дверному полотні, зняти цей ковпак практично неможливо, та і його вилучення зламостійкості не зменшить. Зазори між фрезерованими отворами та корпусом броненакладки закриваються декоративними накладками, які кріпляться гвинтами або шурупами.
Як вибрати бронезахист
Про висоту ми говорили — фактор дуже важливий (тема докладно розкрита у цьому матеріалі з ілюстраціями). Тепер йтиметься про якість захисної фурнітури — на що орієнтуватися при її виборі?
У своїх матеріалах ми завжди намагаємося давати якісь поради, але в цьому разі зробити це доволі складно. Крім одного — якщо ви знайдете протектор з кріпленням болтами М8 і замок пропустить ці болти (зазвичай всі розраховані на М6), то таке рішення буде дуже добрим. В іншому усе не так просто.
Почнемо з матеріалу корпусу. В ідеалі він повинен гартуватися до потрібного рівня та протистояти висвердлюванню, за фактом багато бронезахисту можна просвердлити. У принципі, будь-яку накладку можна просвердлити, але якщо говорити про по-справжньому якісні рішення, то навіть спеціальними свердлами висвердлити їх вкрай непросто. Загалом багато залежить від цінової категорії, дешева захисна фурнітура може і не гартуватися. Деякі виробники в ключових місцях корпусу стали використовувати загартовані кульки, штифти та подібні елементи, що ведуть свердло убік. Непогане рішення, що заслуговує на увагу.
Корпус є корпусом, але є ще захисна шайба. З нею проблем більше — якщо таблетку добре загартувати, захист від висвердлювання буде на висоті, але внаслідок крихкості загартованого металу її можна виламати. Робиться це потужною викруткою, що вставляється в ключовий проріз. Після вилучення уламків ротор серцевини залишається взагалі без захисту. Якщо недогартувати, то внаслідок в'язкості металу виламування відпадає, зате з'являється вразливість до висвердлювання.
Усе вищесказане зрозуміло, усе чудово, але як дізнатися яка конкретна модель конкретного виробника протистоїть висвердлюванню і виламування таблетки — це дуже хороше питання. В інтернеті є деякі тести, але дивлячись їх, часом виникають сумніви щодо їх правдивості. Залишається лише орієнтуватися на моделі світових брендів, ціна яких є дуже веселою. Водночас є й китайські броненакладки, при тестових висвердлюваннях яких був присутній автор цих рядків, і які показали досить пристойну зламостійкість з усіх поглядів. Чи витримують китайці потрібний рівень загартування весь час — теж добре питання, бо буває, що бренд, який випускав якісну продукцію, починає знижувати якість. Складне питання, загалом, і за наявності коштів краще усе ж таки орієнтуватися на світові бренди.
Помилки під час встановлення
Загалом, поширених помилок дві — неправильний вимір довжини циліндра або висоти корпусу захисту та встановлення бронезахисту поверх декоративної обшивки.
Про наслідки неправильного виміру ми говорили — у вас будуть проблеми із ключем або корпус захисту не притиснеться до дверного полотна. Це не впливає на зламостійкість, бо ви просто не зможете користуватися замком і будете змушені виправити ситуацію. А ось друга помилка дуже небезпечна.
На початку матеріалу ми згадували, що накладні протектори дають найнижчий рівень захисту. Їх установка поверх МДФ або дерева ще більшою мірою знижують цей рівень. Погодьтеся, забити потужну викрутку або зубило між стиком металу з металом, або стиком металу з МДФ — це дві різні речі. МДФ можна просто просвердлити близько болтів, отримавши до них доступ. При всьому цьому такий монтаж пропонують багато виробників дверей — в бюджетних моделях усе підпорядковано зниженню собівартості. Такі двері ви бачили в вищенаведеному відео, ці ж речі говорив і монтажник. Запам'ятайте — корпус захисту повинен прилягати до металу полотна або замка залежно від типу захисної фурнітури. Іншого бути не повинно.
Броненакладки дають захист циліндру, його рівень залежить від типу монтажу і якості виготовлення. Слід розуміти, що наявність навіть накладної, правильно встановленої броненакладки, набагато підіймає зламостійкість дверей. Це аксіома — щоб збити або зірвати таку фурнітуру потрібен час, щось може піти не так, сама її наявність може відлякати зламника. До того ж вона побічно підвищує протистояння інтелектуальному розкриттю. У сукупності з циліндром, який має хоч якийсь захист від висвердлювання пінів, ви отримаєте зламостійкість початкового рівня. А подальший розвиток цього рівня буде залежати від ваших фінансових можливостей — є якісні магнітні броненакладки, є з повним перекриттям ключового отвору, є багато чого, але усе це потребує додаткових вкладень.
