Как взламывают бронированные входные двери.
Методы взлома металлических дверей

Любую металлическую дверь можно взломать — это аксиома, спорить с которой бессмысленно. Производители, заявляющие что их двери очень прочны и не подлежат взлому, говорят неправду. Истина же звучит так: хорошо защищенная, качественная, в большинстве случаев дорогая дверь противостоит взлому дольше, чем простой бюджетный вариант. Все дело во времени!

На время взлома влияет множество факторов — мастерство взломщика, возможность использовать инструменты, создающие шум и, конечно же, конструктивные особенности самой двери: качество и защищенность замков, их количество и т. д. В этом обзоре вы узнаете как происходит взлом бронированных дверей и какие их слабые места используют преступники для проникновения в помещение. Полученная информация поможет понять, каким образом производители защищают эти места и защищают ли их вообще — согласитесь, это интересный вопрос.

Методы взлома принято делить на вандальные (силовые) и интеллектуальные. В первом случае используется грубая физическая сила и происходит разрушение дверей или замков, во втором взломщики работают тонко и следов взлома не остается. Очевидно, что интеллектуальные методы вскрытия (отмычки, импрессия, бампинг и т. д.) относятся к замкам и цилиндрам, а поскольку мы ведем речь о металлических дверях, то будут рассмотрены вандальные методы взлома, которым подвергаются и двери, и замки. Если вас интересуют методики взлома и вскрытия цилиндровых механизмов, то есть и такой материал. Весьма интересный, кстати.

Вандальные (силовые) способы взлома стальных дверей

Отжим (отгибание) дверного полотна

Между дверным полотном и коробкой со стороны замков вставляется один или несколько ломиков, при помощи которых происходит отжим дверного полотна до тех пор, пока ригели замков не перестанут препятствовать открытию двери.

Отжим — один из распространенных способов взлома недорогих металлических дверей. Именно в таких дверях экономят на металле и его толщине. В результате этого каркас дверного полотна не обладает жесткостью, необходимой не только для препятствования самого отжима, но и для ввода самого ломика.

Понятно, что противостояние отжиму предполагает наличие толстого металла как обшивки, так и каркаса дверного полотна — металлического профиля. Помимо этого, важную роль играет наличие элементов, усиливающую конструкцию полотна — ребер жесткости, «косынок» и планок-распорок.

Классической и распространенной защитой от отжима является использование многосторонней системы запирания, известной под название крабовой системы. Установленные в дверь устройства с ригелями (девиаторы), помимо основных замков, обеспечивают дополнительные точки сцепления (запирания) дверного полотна с коробкой (обычно сверху и снизу), делая отжим практически невозможным.

Крабовая система будет полезна при наличии коробки и полотна, обладающими более или менее приемлемой жесткостью. К примеру, китайские двери и подобные варианты не спасут ни «крабы», ни другие способы.

Менее распространенным методом противостояния отжиму является противовзломный лабиринт со стороны замков, использующийся в типовых дверях крайне редко.

Отжим (отгиб) коробки

Методика взлома сходна с отгибанием полотна, но в этом случае ломики вводится в пространство между стеной и коробкой. Конечной целью является отжим и выворачивание всего дверного блока из дверного проема.

Взлом такого рода характерен для металлических дверей с неправильной установкой, где есть широкие зазоры между стеной и дверной коробкой, заполненные монтажной пеной. Если вставить лом в такую щель, то даже хорошее крепление может не спасти, а учитывая тот факт, что множество дверей крепится посредством довольно хлипких анкеров, то такую дверь можно вывернуть вместе с коробкой.

Защитой от отжима коробки является правильный монтаж, отсутствие зазоров между стеной и дверным блоком, а также наличие на дверной коробке металлических загибов, предотвращающих ввод лома или монтировки.

Срез (разрушение) петель и отжим полотна

Еще один, последний вид отжима, производимый после среза или другого способа разрушения петель: дверь посредством вставленного между полотном и коробкой ломика попросту открывается в другую сторону.

Защитой от такого отжима является использование противовзломного лабиринта со стороны петель либо антисрезовых штырей. Последние используются повсеместно — практически во всех бытовых дверях используются именно антисрезовые штыри, а не лабиринт.

При закрытии входной двери штыри, расположенные на полотне, входят в коробку, и при срезе петель не позволяют извлечь полотно. Важное значение имеет конструкция штырей. Комбинация коротеньких конусных штырьков с огромными отверстиями в коробке в какой-то мере затруднит изъятие полотна, но длинные толстые штыри и отверстия с меньшим диаметром или формой дадут значительно большую защиту. Отметим также, что срез петель встречается редко из-за высокого уровня производимого шума.

Разрезание дверного полотна

Нет нужды объяснять, что разрезать ножницами можно очень тонкий и необработанный металл — эту истину знает каждый, кто хоть раз держал в руках ножницы по металлу. Такого рода металл используется, пожалуй, только в одном месте — китайских дверях. Их защиты от резки не существует — двери такого класса в качестве входных использоваться НЕ ДОЛЖНЫ.

Полотно дверей с качественным металлом режется килечным ножом — серьезной штукой, аналогом консервного ножа. Длина ручки может достигать метра, поэтому усилие прилагается очень большое. Причем процесс скорее можно назвать не резкой, а вспарыванием металла.

Защитой от такого вскрытия является усиление места вокруг замков и использование толстого металла полотна. Немаловажную роль имеет и конструкция дверного полотна, затрудняющая или делающей резку металла невозможной, прежде всего ребра жесткости. Очень важно наличие обшивки — взломщику придется ее срывать, а это дополнительное время и шум.

Пробивание дверного полотна

Пробивание обшивочного металла осуществляется с целью повреждения замков, обычно сувальдного типа — в цилиндровых проще выбить цилиндр, о чем пойдет речь дальше. На эскизе показан замок, который был взломан методом пробивания — он выгнут и его ригели за счет изгиба практически полностью втянулись в полотно двери. Пробивание полотна или проделывание отверстия другим способом потребуется и для начала работы килечным ключом.

Защитой от пробивания является защитная внутренняя фурнитура в виде каленых пластин, которая в совокупности с толстым металлом дверного полотна защитит замки от подобных силовых воздействий (читать о толщине металла входных дверей).

Высверливание

Высверливание при взломе стальных дверей может осуществляться в разных местах в зависимости от поставленной взломщиком цели. В большинстве случаев это высверливание цилиндра замка, реже высверливание сувальдного замка. Остановимся на каждом виде и подробно рассмотрим их.

Высверливание цилиндра, как понятно из названия, используется при взломе замков цилиндрового типа. Цилиндры таких замков во всех отношениях являются самым уязвимым звеном — они слабо противостоят вандальным методам вскрытия, в том числе и высверливанию.

Этой методике взлома подверженны как обычные цилиндры низшего и среднего ценовых сегментов, так и топовые модели. Корпусы почти всех цилиндров изготовлены из латуни, мягкого в сравнении со сталью металлом, и их высверливание не представляет особого труда. Существуют цилиндры со стальным корпусом, с закаленной наружной частью, во всех приличных моделях есть специальные каленые защитные элементы, но все перечисленные методики полной защиты не дают — современные коронки позволяют произвести высверливание практически любого цилиндра.

Высверливание личинок чаще всего производится двумя методами. В первом из них сверлом или коронкой высверливается ротор цилиндра, после чего злоумышленник получает доступ к приводному механизму, проворачивать который можно простой отверткой.
Во втором случае высверливание производится тонким сверлом в местах, где можно срезать либо деактивировать пины. После такого воздействия секретность замка теряется и ротор проворачивается любым подручным инструментом. Результаты обоих методов показаны на изображениях.

Частичной защитой от взлома высверливанем является использование высококачественных цилиндров с калеными шайбами, корпусами и пинами — как уже говорилось, полной защиты не будет, но временные затраты взломщика возрастут.

Наружная защитная фурнитура также способствует повышению взломостойкости, но порой взломщики производят высверливание пинов, просовывая тонкое сверло сквозь щель для ключа. По этой причине лучший вариант защиты — комбинированный способ: цилиндры с калеными защитными элементами и наружные защитные накладки, лучше врезного типа.

Высверливание сувальдного замка предполагает его просверливание сквозь обшивку полотна двери в нужной точке, после чего замок теряет секретность — обычно высверливается стойка хвостовика.

Защитой сувальдных замков от взлома высверливанием является использование внутренней защитной фурнитуры (каленые пластины), замков с защитными элементами в виде каленых накладок, защищающих слабые места. Некоторые модели выпускаются с закаленной стойкой хвостовика, что затрудняет высверливание.

Завершая тему высверливания замков и цилиндров, нельзя не обратить внимание на один момент — на многих картинках приведены результаты синтетических тестов, проведенных в лабораторных условиях, но для нашей цели — показать вам способы взлома — они вполне годятся. В реальной жизни высверлить качественный цилиндр и сувальдный замок не столь легко, как порой показывается в сети. К тому же в интернет порой выкладываются заведомо неверные, заказные материалы — то с легкостью, за 30 секунд, высверливают цилиндры с каленым фасадом, сердечником и пинами, то еще какие-то невероятные вещи — чтобы «завалить» продукцию конкурента все средства хороши.

Сбивание (выбивание) цилиндра

Продолжая тематику взлома цилиндров, остановимся на их сбивании — еще одном незатейливом силовом воздействии. Логика проста — зачем возиться с отмычками, если можно нанести несколько сильных ударов по цилиндру, а после его разлома в области крепежного отверстия изъять наружную часть и спокойно провернуть механику замка отверткой или другим инструментом.

Защитой от выбивания является использование качественных цилиндров с противоразрывной защитной планкой, усиливающей слабое место механизма. Большую защиту даст установка наружных бронированных накладок, защищающих цилиндр от некоторых видов высверливания, выбивания и излома.

Выламывание цилиндра и вырывание

Завершая взлом цилиндровых замков, рассмотрим выламывание и вырывание. При первом виде взлома производится захват внешней, выступающей над дверью части цилиндра, и последующее выламывание его с изломом в слабом месте. Если цилиндр выступает сильно, то излом производится шипцами и подобным инструментом, в случае невозможности захвата используют специальные приспособления.

Наружную часть порой вырывают — в ключевой канал загоняется саморез, к которому прилагается усилие на разрыв. В обоих случаях извлекается наружная часть, что дальше вы знаете — повторяться нет смысла.

Так же нет смысла повторяться и о защите — она та же, что и при выбивании.

Свертывание

Свертыванию подвержены по большей части сувальдные замки. Суть взлома состоит в следующем: любым методом расширяется замочная скважина, в которую затем вводится свертыш — особый воровской инструмент. Свертыш, называемый также медведкой, выглядит в виде утолщенного ключа сейфового типа и для того, чтобы он пролез внутрь замка и производится расширение скважины. После ввода свертыша взломщик накидывает на его головку гаечный ключ и производит проворачивание с таким усилием, что секретный механизм сминается или срезается, а замок открывается.

Защитой от свертывания может быть конструкция замка — в комбинированных моделях Mottura My Key, к примеру, доступ к сувальдной части перекрывается твердосплавной шторкой. В некоторых замках используются ослабленные в нужном месте хвостовики засова, обламывающиеся после приложения определенного усилия. Определенно, свою пользу даст и использование во входной двери внутренней защитной фурнитуры, не позволяющей легким способом расширить замочную скважину для произведения взлома — каленую накладку пройти очень непросто.

Сбивание и высверливание броненакладок

Мы столько говорили о защитной фурнитуре, что она может восприниматься как панацея от всех бед. Между тем, фурнитура сама подвержена взлому — сбиванию и высверливанию.

Сбивание броненакладок — широко распространенный метод получения доступа к цилиндрам. Несколько ударов кувалды — и накладки нет, можно выбивать цилиндр.

Защита от сбивания формируется из нескольких факторов. Важна форма накладки — она должна быть конусообразной, отводящей удар кувалды в сторону, а не принимающей его на себя. Еще более важен способ монтажа. Если броненакладка накладная, то она будет противостоять взлому лишь в том случае, если притянута к стальной обшивке полотна. Установка на декоративную обшивку не даст почти ничего — под накладку загоняется ломик, и прилагаемого усилия винты не выдержат. Более высокий уровень дают врезные броненакладки — сбить их очень трудно.

Сама фраза о высверливании защитной фурнитуры, предназначенной защищать от высверливания, вызывает недоумение. Тем не менее факт остается фактом — есть множество испытаний, подтверждающих его: время высверливания составляет от 20 секунд (!!!). Опять же, тесты проводились в лаборатории, порой на станке, специальными сверлами, но, повторимся, факт остается фактом и его следует принимать во внимание.

Защиты от высверливания броненакладок по сути нет — как уже говорилось, в сети есть результаты тестов со временем разрушения, можно руководствоваться ими, выбирая лучший вариант. Практически любую броненакладку можно просверлить, но процесс отнимает дополнительное время, порой очень значительное.

Перепиливание ригелей

Трудно, честно говоря, представить, как можно взломать современную металлическую дверь перепиливанием ригелей (не болгаркой), но при испытании замков есть тест на устойчивость и к такому воздействию. Если вести речь о резке болгаркой, то это означает, что у взломщика есть возможность работы столь мощным инструментом — мешать ему не будет никто. В этом случае трудно представить дверь, которая сможет противостоять резке. Есть замки с алмазными пластинами в ригелях, они усиленно изнашивают круг болгарки. Но даваемая ими защита все же не абсолютна.


Рассмотрены основные методы взлома стальных дверей. Конечно, есть различные отклонения и вариации, но перечислять их явно нет смысла — если ваша дверь сможет противостоять вышеуказанным методикам несанкционированного проникновения, то, поверьте, вы сможете спать спокойно.

Наверняка вы заметили, что на взломостойкость и противостояние силовым методикам взлома влияет толщина металла, наличие качественной, правильно установленной бронированной фурнитуры и жесткость конструкции — именно эти факторы являются определяющими. Тематику защиты от взлома дополняет статья об отличиях дорогой и бюджетной двери.

И еще. На фотографиях показан тестовый взлом дверей первого класса силовыми методам взлома, описанными в материале (картинки кликабельны). Дверь была открыта за минуту! Да, лабораторные вскрытия, имея свои особенности, отличаются от реальных. Понятно также, что проводящие взлом были полностью ознакомлены с конструкцией двери, что первый класс взломостойкости самый низкий, но факт остается фактом — время открытия удивляет и дает пищу для размышлений!

Более добавить нечего, за исключением одного момента: в качественную дверь, с хорошим металлом и конструкцией принято ставить замки и цилиндры соответствующего качества. А модели, действительно хорошо противостоящие взлому, особенно интеллектуальному, стоят очень дорого. И если вы хотите на 99% обезопасить себя и свое жилье, то нужно иметь этот фактор ввиду и приготовиться к соответствующей ценовой политике.

Copyright © с 2012 года
Сайт «Дверной справочник»
Использовать материалы сайта в сети интернет можно только при размещении
открытой для поисковых систем активной ссылки на цитируемую статью.
Разработка, наполнение и поддержка сайта — serg@webserg.com