Броненакладки для цилиндров — типы, назначение, особенности
В большинстве случаев цилиндры обладают более высоким уровнем противостояния интеллектуальному вскрытию в сравнении с сувальдными замками. Но расположение в дверном полотне делает их уязвимыми ко многим видам силового взлома. Броненакладки, дающие дополнительную защиту, обладают множеством особенностей, от которых зависит уровень даваемой защиты — тема это достаточно непростая и объемная, мы раскроем ее в этом материале.
Что такое броненакладки
Броненакладки — это защитные элементы из твердосплавного металла, накладываемые на цилиндр или ключевое отверстие сувальдного замка. Порой их называют попросту броней, протекторами или бронепластинами, что несколько неверно, ибо последний термин применяется в отношении закаленных пластин, располагаемых внутри дверного полотна, и служащих для защиты сувальдных замков. И броненакладки, и бронепластины относятся к защитной фурнитуре — это два разных направления. В подавляющем большинстве случаев под броненакладками подразумевается именно защита для цилиндров, хотя существуют подобные решения и для сувальдных замков.
Любая броненакладка состоит как минимум из двух частей — защитной шайбы, называемой также таблеткой, и корпуса — защитной части. Таблетка защищает ротор сердцевины, корпус — все остальное. Оба элемента изготавливаются из металла с определенной степенью закалки или различными добавками. Нельзя не отметить, что так должно быть, но в действительности все иначе — об этом поговорим дальше.
Корпус представляет собой колпак с фрезерованным углублением, в которое входит часть цилиндра. Наружная сторона корпуса может иметь разную толщину, от нее может зависеть толщина таблетки, которую нужно учитывать — чем длиннее ножка ключа, тем большую толщину может иметь наружная часть протектора. Момент очень важный, короткий ключ может просто не войти полностью в сердцевину. Диаметр корпуса обычно равен 50 миллиметрам.
Защитная шайба снаружи
Корпус и таблетка изнутри
Крепление корпуса производится двумя болтами, в большинстве случаев с резьбой М6, проходящими сквозь замок — для этого в замке делаются специальные отверстия. Теперь перейдем к типу протекторов — основополагающему фактору защиты.
Типы броненакладок по способу монтажа
Если вести речь о видах броненакладок, то вне зависимости от их конструктивных особенностей (магнитные, механические и т. д.), взломостойкость в решающей мере зависит от их типа по способу монтажа. Таких способов три — есть накладные протекторы, полуврезные и врезные, все они представлены на фото.
Накладная броненакладка
Схема накладного монтажа
Накладные протекторы монтируются поверх дверного полотна — для их установки нужно лишь просверлить несколько отверстий для стягивающих болтов. Простоту монтажа нивелирует уровень взломостойкости — у защиты накладного типа он самый низкий. Фурнитуру такого типа можно сбить кувалдой, ее достаточно легко сорвать, загнав под корпус ломик или подобный инструмент. Учитывая длину ломика и получающийся рычаг, трудно ожидать, что болты М6 выдержат прилагаемое усилие. От описанных недостатков избавлена полуврезная фурнитура.
Полуврезная броненакладка
Схема полуврезного монтажа
Для установки полуврезных броненакладок в металле полотна фрезеруется отверстие нужного диаметра, в которое утапливается часть корпуса протектора.
Сложность монтажа компенсируется более высоким уровнем взломостойкости — сбить или сорвать накладку уже значительно труднее. Существует несколько видов полуврезных протекторов — цельных и со стаканами (или кольцами). Цельные перекрывают щели монтажного отверстия своим корпусом (такая модель представлена на фото), в других случаях монтажное отверстие перекрывается стаканом или кольцом, являющимися отдельными деталями (модель со стаканом представлена на чертеже). Но суть не меняется — защита притягивается болтами к полотну, ее часть входит в полотно, при этом между протектором и замком остается расстояние — это видно на чертеже.
При более высоком противостоянии взлому полуврезные накладки не получили широкого распространения. Проблема кроется в монтаже — фрезеровка отверстия требует дополнительных технологических операций, но если они все же делаются, то вместо полуврезной можно использовать уже врезную фурнитуру.
Врезная броненакладка
Схема врезного монтажа
При одинаковой подготовке к монтажу врезная фурнитура обеспечивает максимальную взломостойкость, лишь ненамного увеличивая общую стоимость конструкции. Повышение уровня противостояния взлому обеспечивает притягивание защитной части броненакладки непосредственно к замку. В результате получается жесткая монолитная конструкция, разрушить которую весьма непросто.
При врезном монтаже существуют несколько методик притягивания защиты к замку. В первой из них крепежные болты с обратной стороны вставляются в сам замок, во второй эти же болты имеют значительно большую длину и вставляются в декоративную обшивку внутренней части полотна.
Первый вариант (см. фото) обеспечивает максимальное притягивание корпуса броненакладки к замку за счет возможности максимального затягивания болтов, но возни с ним значительно больше — нужен доступ к замку не только с наружной, но и с внутренней стороны дверного полотна. Кроме того, необходимо, чтобы в замке в отверстиях для болтов обязательно присутствовали распорные втулки — они не дадут корпусу замка сплющиться при затягивании крепежных болтов защиты. В противном случае нормально защиту притянуть не получится, монтаж будет хлипким.
Болты вставляются в замок
Распорные втулки замка
По причине очевидных трудностей первый вариант чаще используется на стадии изготовления дверей, второй способ распространен при самостоятельной установке. Именно он показан на предлагаемом видео, где накладная защита меняется на врезную. Видео очень познавательное, не очень длинное и дает полное представление об обоих видах броненакладок.
Одним из важнейших моментов на видео является тот, где фрезеруется металл обшивки — напомним, врезная защита должна притягиваться к замку, а не обшивке. Для специалистов это очевидно, но если вы читаете эту статью, то к таким, вероятно, не относитесь. Переходим к особенностям протекторов.
Особенности броненакладок
Как мы уже знаем, в корпусе протекторов есть углубление для цилиндра. Это означает, что в некоторых случаях вам придется менять цилиндр. Из-за возможности его разрушения методикой излома, правильно установленный цилиндр НЕ ДОЛЖЕН ВЫСТУПАТЬ над полотном двери. Соответственно, если при таком монтаже вы установите на полотно броненакладку, то личинка не войдет в углубление, а ключ не войдет в скважину полностью. Такая ситуация актуальна прежде всего для накладного монтажа. При самостоятельной установке необходимо иметь на руках защиту (либо ее чертеж), а уже затем подбирать нужную симметрию цилиндра таким образом, чтобы цилиндр выступал над полотном, но при этом зазор между внутренней стороной таблетки и торцом личинки равнялся нескольким миллиметрам. Говоря проще, чтобы на цилиндр можно было наложить защиту, и при этом она не затрудняла вращение ротора личинки, а ключ полностью входил в скважину. Чем короче ножка ключа, тем точнее нужно подбирать длину сердцевины — в этом плане имеют преимущество брендовые фирменные цилиндры, у которых ножка длинная.
При врезном монтаже обычно подбирается не цилиндр, а защита. Мы знаем, что практически стандартом является диаметр корпуса, а вот его высота (многие называют ее шириной) может варьироваться. Именно за счет подбора высоты защитной части достигается нужная комбинация. В некоторых случаях между замком и корпусом бронезащиты подкладываются специальные металлические прокладки, порой входящие в комплектацию. В глобальном масштабе следует руководствоваться правилом — чем меньше выступает бронезащита на полотном, тем лучше. В противном случае придется подбирать симметрию цилиндра и менять высоту бронезащиты.
Описывая врезную бронезащиту, нельзя обойти конструктивную особенность, называемую юбкой. Глядя на фото, вы поймете отличия от обычного протектора, равно как и причину такого названия — форма защитной части действительно напоминает юбку.
Обычная врезная бронезащита
Врезная бронезащита с юбкой
Важность юбки переоценить сложно. Ее диаметр больше диаметра прорезаемого для корпуса защиты отверстия, и даже при исключительно разрушающих воздействиях и срыве крепежных болтов, извлечь защиту за счет разницы в диаметрах не удастся. А если и удастся, то для этого придется по-настоящему курочить металл обшивки (многое в этом случае будет зависеть от толщины металла полотна). Платой за такой уровень взломостойкости является дальнейшее усложнение монтажа — броненакладка вставляется не снаружи полотна, а изнутри — нужно снимать не только внутреннюю декоративную обшивку полотна, но и замок. Даже при мастеровитых руках, такую работу лучше доверить профессионалам.
И немного о декоративном оформлении. Корпус накладной защитной фурнитуры сразу имеет нужное гальваническое покрытие и цвет. Корпус врезных моделей никакого покрытия не имеет, на него одевается декоративный колпак. Крепится он разными способами, чаще всего на корпус натягивается резиновое кольцо, а на него декоративный колпак. Учитывая то, что корпус большей частью находится в дверном полотне, снять этот колпак практически невозможно, да и его изъятие взломостойкость не уменьшит. Зазоры между фрезерованными отверстиями и корпусом броненакладки закрываются декоративными накладками, крепящимися винтами или шурупами с обеих сторон полотна.
Как выбрать бронезащиту
О высоте мы говорили — фактор очень важный. Теперь речь пойдет о качестве защитной фурнитуры — на что ориентироваться при ее выборе?
В своих материалах мы всегда стараемся давать какие-либо советы, но в этом случае сделать это очень трудно. Кроме одного — если вы найдете протектор с креплением болтами М8 и замок пропустит эти болты (обычно все рассчитаны на М6), то на это определенно стоит обратить внимание. В остальном все не так просто.
Начнем с материала корпуса. В идеале он должен закаляться до нужного уровня и противостоять высверливанию, по факту многую бронезащиту можно просверлить. В принципе, любую накладку можно просверлить, но если вести речь о по-настоящему качественных решениях, то даже специальными сверлами высверлить их крайне непросто. В целом многое зависит от ценовой категории, дешевая защитная фурнитура может и не закаливаться. Некоторые производители в ключевых местах корпуса стали использовать закаленные шарики, штифты и подобные элементы, уводящие сверло в сторону. Неплохое решение, заслуживающее внимания.
Корпус корпусом, но есть еще защитная шайба. С ней проблем больше — если таблетку хорошо закалить, то защита от высверливания будет на высоте, но за счет хрупкости каленого металла ее можно выломать. Делается это мощной отверткой, вставляемой в ключевую прорезь. После извлечения обломков ротор сердцевины остается вообще без защиты. Если недокалить, то за счет вязкости металла выламывание отпадает, зато появляется уязвимость к высверливанию.
Все вышесказанное понятно, все здорово, но вот как узнать какая конкретная модель конкретного производителя противостоит высверливанию и выламыванию таблетки — это очень хороший вопрос. В сети есть некоторые тесты, но глядя на них, порой возникают сомнения в их правдивости. Остается лишь ориентироваться на модели мировых брендов, цена которых очень веселая. В то же время есть и китайские броненакладки, при тестовых высверливаниях которых присутствовал автор этих строк, и которые показали весьма приличную взломостойкость во всех отношениях. Выдерживают ли китайцы нужный уровень закалки все время — тоже хороший вопрос, ибо бывает, что бренд, выпускавший качественную продукцию, начинает через время снижать качество. Сложный вопрос, в общем, и при наличии средств лучше все же ориентироваться на мировые бренды.
Ошибки при установке
В целом, распространенных ошибок две — неправильный расчет длины цилиндра или высоты корпуса защиты, и установка бронезащиты поверх декоративной обшивки.
О последствиях неверного расчета мы говорили — у вас будут проблемы с ключом либо корпус защиты не прижмется к дверному полотну. Это не влияет на взломостойкость, ибо вы просто не сможете пользоваться замком и будете вынуждены исправить ситуацию. А вот вторая ошибка весьма опасна.
В начале материала мы упоминали, что накладные протекторы дают самый низкий уровень защиты. Их установка поверх МДФ или дерева в еще большей степени снижают этот уровень. Согласитесь, забить мощную отвертку или зубило между стыком металла с металлом, или стыком металла с МДФ — это две разные вещи. МДФ можно попросту просверлить около болтов, получив к ним доступ. При всем этом такой монтаж предлагают многие производители дверей — в бюджетных моделях все подчинено снижению себестоимости. Такую дверь вы видели в вышеприведенном видео, эти же вещи говорил и установщик. Запомните — корпус защиты должен прилегать к металлу полотна или замка в зависимости от типа защитной фурнитуры. Другого быть не должно.
Броненакладки дают защиту цилиндру, ее уровень зависит от типа монтажа и качества изготовления. Следует понимать, что наличие даже накладной, правильно установленной защиты, намного поднимает взломостойкость дверей. Это аксиома — чтобы сбить или сорвать такую фурнитуру нужно время, что-то может пойти не так, само ее наличие может отпугнуть взломщика. К тому же она косвенно повышает противостояние интеллектуальному вскрытию. В совокупности с цилиндром, имеющим хоть какую-то защиту от высверливания пинов, вы получите взломостойкость начального уровня. А дальнейшее развитие этого уровня будет зависеть от ваших финансовых возможностей — есть качественные магнитные броненакладки, есть с полным перекрытием ключевого отверстия, есть много чего, но все это потребует дополнительных вложений.
